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北人虽"短于文"却"长于说"。陈名夏文章做得不赖，讲错一句话送了命。冯铨文章不如他，却会讲话，"一心事二君"之类，故能全身而退。北人常出能说会道之辈，那种"北人嘴钝口讷"的印象，实在错得离谱。京油子，卫嘴子，北京人"什么都敢说"，侃爷"功夫全在一张嘴上"，"侃晕了算"，贫嘴张大民，"我是流氓我怕谁"……。最典型的是相声，简直就是京津人的专利，外地人只能听，学不来那一口京片子。所谓"痞子文学"的玩语言，不是玩文本的叙述语言，玩的是口语对话，大量唇枪舌剑、戏谑调侃、逗趣耍贫的对白，如同相声或轻喜剧，还是以"说之长"掩盖"文之短"。中国古代巧言令色的说客，油嘴滑舌的弄臣，满口谀词的太监，巧舌如簧的纵横家、诡辩家、清谈家，数来数去差不多都是北人。魏国人张仪有一张好嘴，在楚国郁郁不得志，被怀疑偷了和氏璧打个半死。其妻垂泪，他问："我舌头还在吗？"妻逗笑了："还在。"他说："舌头在便是本钱，不愁发不了迹。"果然后来在秦国拜相，靠的就是那条三寸不烂之舌。南方追求"只可意会，不可言传"的境界，崇尚"大音稀声，大巧若拙，大辩若讷"，"道可道，非常道"，讲不出道理的道理最好。申包胥到秦国乞师救楚，嘴笨说不动秦哀公，只好立于庭中大哭七天七夜，感动秦君出兵。
我倒不认为，长于"说"有什么不好，只要不是强词夺理、过于油滑和光说不练。能说会道终归是一种优秀素质，"茶壶煮饺子，有货倒不出"的"沉默的大多数"未必值得欣赏。古希腊古罗马的演说家，在历史和文学上的地位都是很高的。演说和雄辩，奠定了古民主制的基石。中国上千年的科举制是以文取仕，实际取舍系于一人两人：考官或皇上。现代民主制则很大程度上是以言取仕：竞选宣言、电视辩论、议会演说、记者招待会，……竞选人必须面对民众、媒体、对手，过不了"说"这一关成不了一个好的政治人物。现代司法也离不了说，法官一般从优秀律师中选任，而出色的律师除了大量的案头文件准备，主要得凭借法庭上即兴发挥的高度的语言技巧，询问、反诘、陈述、逻辑、乃至语气。宗教亦如此，藏传佛教、天主教的领袖，都必须是语言上的高手，擅长讲经、布道，否则难堪大任。西藏以转世方式相传的历任达赖喇嘛，即使在亲政数年后，仍须通过一次次严格的考试：当着数千僧人的面，与各大寺最出色的学者进行每次数日的辩论。这比在大学做学问拿博士，也要经过的口语答辩难多了。私下里破万卷书、引经据典、行文严谨、深谋远虑固见功力，众目睽睽之下依然口若悬河、旁征博引、信手拈来、妙语连珠更令人折服。这是人类社会的共同经验。中国人历来提倡"敏于行而讷于言"，但毕竟还有诸葛亮这样深得人心的人物形象，他的特点恰恰是"拙于行而巧于言"，坐着轮椅摇摇鹅毛扇，却能舌战群儒、骂死王朗。
绕来绕去，又回到说上来了。本篇题为"细说"，其实只能算"杂说"。既然杂说，也就只能说个大概，有的地方说得粗，有的地方说得细。这也是没有办法的事。我一直以为，南北的区分，及南人北人的异同，既可划得很细，亦可划得很粗。有时千里之别，有时毫厘之分，不可能绝对化。清末民初文化大师辜鸿铭，尝自称"东南西北人"。他生于南方（马来西亚），居于北方（也卒于斯），学于西方（留学欧洲），娶于东方（日本太太），通十余种语言，你能用南人北人来简单归类么？
.于河溪屯子
绝食的艺术
一、
小说家汪曾祺，近年写了好些饮食文化方面的文章，读了很过瘾。他问，“苦瓜也能吃么？”尽管我们湖南人早就认为，苦瓜是很好吃的，但还是觉得他问得有理。再回过头细一品尝，果然禅味儿十足。他写《萝卜》，大大小小各种颜色写了一大堆，没问是否能吃。显然他认为，中国人对于萝卜的认识是比较统一的。他又侃侃地聊《咸菜和文化》，从北京的水疙瘩，天津的冬菜，苏州的春不老，上海的雪里蕻，云南的韭菜花，四川的榨菜，直说到北味和南味的酱菜，酸甜苦辣，说得我们口水直流。
吃是一门艺术，人们大都认同，不觉奇怪。许多人却不一定知道，谈吃也可以成为艺术，而不仅仅是好吃者饿着或者饱着时的回味。譬如汪曾祺，他不说吃燕窝，吃鱼翅，吃熊掌和龙虾，只说苦瓜萝卜咸菜，这就十分艺术。闭目想一想，确有一种“采菊东篱下”的悠然和风雅。要是反过来，象富人家摆阔一样，喋喋不休历数自己吃过的山珍海味，必然俗不可耐，觉得这老头今儿个怎么啦，讨厌。虽然不说我们也坚信，山珍海味之类，他一定没少吃过。
二、
都说中国人重吃，才主张“民以食为天”。这话不假。但世界上又能找出哪一个国家，哪一个民族，从穷得饿肚皮，到富得流油，会不重吃，竟去重别的什么东西呢？美国人据说是吃得随随便便的，有不重吃之嫌。不过那是吃的东西太多，太工业化，以至不大讲究口味，绝非轻视饮食。他们对于口福的追求，从来都不能苟且，不加掩饰。只要走进任意一家美式自助餐厅就能见到，那种不要命的饕餮功夫，中国人通常要用“牛肠马肚”去形容。
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